週末もあれこれ野暮用であっという間に終わってしまっていたので、なかなか作業できていません。
実は手を付けられていなかったのには理由もあって、
「前後のショックユニットが終わってる」
のが分かっていたから。
ここに手を入れるとなると、それなりの出費が避けられないんですよねー。
そして、ショックを直すタイミングで同時にメンテしたい箇所だったりもするもんで、ちょっと躊躇していたという次第。
しかし！
このまま作業を先延ばしにするのも焦ったいので、「二度手間、上等！」ということでバラすことにします。
どうみても、フォークオイルが漏れ出している“右フロントフォーク”ですが、
見なかったことにして、まずは手軽にフロントステムから。
んー、意外と状態は悪くない…のでは？
ベアリングレース…これは本当は交換したいレベルかなー。
右側に強いアタリがあるように見えていますが、実際には抉れたりはしていません。
とはいえ、全体にうっすら打痕が散見されますので、早めに手を入れた方が良さそうです。
ステムは比較的簡単にバラせるので、まずは走れる状態まで持っていくのを優先。
グリスを塗り塗り。
グリスを盛り盛り。
フロントフォークを片側だけ入れて、上下ステムの整列を出しておいてから、
ステムナットを締めていきます。
自分、ここはトルクレンチを使用せず、ステムの動き加減優先で締め具合を調整していくようにしています。
はい、元通り。
バラす前とは雲泥の差ですが、やはり市販車はぶっといメインハーネスの抵抗がハンパ無いですね。
まだ少し時間があるので、
クラッチワイヤーに注油。
なるべくインナーワイヤーとアウターの隙間に直接オイルを流し込むようにしています。
使用しているのは、チェーンルブとして愛用している円陣家至高の『CPO[R]』。
インナーワイヤーに伝わせるように、シリンジで一滴ずつ流し込んでいきます。
そして、インナーワイヤーを上下させて、オイルを奥まで落とし込みます。
これをひたすら繰り返すだけ。手間はかかるけど、簡単です。
ワイヤーインジェクターを使用してワイヤーオイルをスプレーすると、どうしても隙間からオイルが漏れ出てしまうヘタクソな自分…。
そこでのロスを考えたときに、こちらの方が確実かなー、と思っています。
まだいけるかな？
フューエルタンク、シート、サイレンサーを外して、
あらよっと。
シートレール別体のバイクであれば、リア周りのメンテはこれが一番早いと思われ。
レース車ならシートレールを外しちゃうんですが、ワイヤーハーネスを外す手間を考えると、こちらの“しゃちほこスタイル”が手っ取り早いです。
今日のところはスイングアームには手を付けず、
ここだけやっつけちゃいましょう。
『サイドスタンドスイッチ』をキャンセルします。
このスイッチは、サイドスタンドを掛けたまま走り出そうとして、ギアをニュートラル以外に入れた時のエンジンを停止させる安全装置。
ただ、特にヤマハ車によく見られたんですが、ダート走行などの振動によりスイッチのマウントボルトが緩むことがあり、その結果スイッチが働いて走行中にストップしてしまうことがあるんですよね。
この『MD30』のスイッチはヤマハ車のそれとは構造が違い、そのようなトラブルは出ないような作りになっています。
しかし、レースによってはサイドスタンドを外さなければならない場合もあり、そのときにスイッチだけプラプラと遊ばせていて万が一にも作動してしまったら困り物。
「余分なものは外す！」
シンプルイズベストですね。
このスイッチのハーネスはメインフレームに沿っており、シートレールマウントの内側を通っていたので、この機会に作業しておきたかったんですよね。
エアボックス前方にあるカプラーを外して、
スイッチハーネスを分離します。
そして、ここで“参考書”登場！
バッチリ手順が載っております。
ありがとう、『DIRT COOL』！
“緑”と“緑／白”を短絡させることで、スイッチをキャンセルさせることができます。
ちなみに“黄／黒”は、メーターのインジケーター点灯用ですので、これも不要。根元からカットします。
コネクターを活かして、サブハーネスを加工。
ああ、美しい。（自画自賛）
サイドスタンドの基部もスッキリしました！
ここでタイムアップ。今日はこの辺で勘弁してやるか。
【つづく】
